お世話になっている飯野さんから、新開発の小型ブラシレス情報が入りましたのでご紹介致します。 主に２８０クラスモーターグライダー用に開発致しました。 冷却効果は非常に悪いのですが、砂（砂鉄）等の吸い込みによるトラブルを防ぐのと、 ２８０クラスモーターグライダーでは機首部が狭くアウターローターが他の機器と干渉しやすいのでカバー式を採用致しました。 ＜アウターローターカバー式小型ブラシレスモーター＞ 外径　２４ｍｍ（２８０モーター同サイズ） 全長　１５ｍｍ（シャフト含まず） シャフト径　２ｍｍ、取り付け穴　M2.6−１７ｍｍ 重量　２６ｇ（コード含まず）、シリコンコード長　約１０ｃｍ 最大負荷電流　MAX５A（リポ３セル時）　要注意！ 使用温度　１００℃以下　要注意！ Kv値　１５５０ 使用セル数　３６０Ni-MH８セル　リチウムポリマー（５A放電以上）２〜３セル 使用ペラサイズ　５×５〜６×３インチ オープン価格（未定？） （注）ピニオンギヤ等の圧入は壊れますので絶対しないで下さい 推力データは有りませんが、回転数、電流値は次の通りです *１１．１V（安定化電源使用） CAM６×３折りペラ　　１１０００　　４．３A GWS６０３０　　  １１９００　　３．８A *７．４V（安定化電源使用） CAM６×３折りペラ　　　８５００　　２．５A GWS６０３０　　　  ８８５０　　２．２A マウントとカバー自体もヒートシンクの役目をするのですが、GWSのヒートシンクを 付けることにより冷却効果を上げることが出来ます。 （リポ３セル、CAM６×３折りペラで６０℃前後まで温度は上がりますが、１００℃以下のご使用でしたら問題ないです。） ２８０−Tは５〜６×３ダイレクト仕様ですが、ギヤダウン専用（２８０−S)も開発中です。 テストではギヤダウンで推力４００g以上を出していますので、こちらも面白いと思います。 （GWS１２−６０が最大３７００−６．５A、推力３４０ｇ時に３０００位です。）

		飯野さんの 　自作ブラシレスモーターです。

１	２	３
カンのプラスチック部分を外します。 （マグネット付きでもOK）	カンの”角の部分”をルーターで削ります。	大体こんなものかな？と言うところで、 ペンチで挟んでみて亀裂が入ればOKです。

４	５	６
ぐるっと一週亀裂を入れ、 あとはペンチを捻りながら外していきます。 　　　外しづらい場合はもう少し削って下さい。	外しおわりはこんな感じです。	切口を仕上げれば完成です。

完成！

この状態でマグネット張り替えをすると楽です。

１	２	３
マグネットの回りに木工用ボンドを塗ります。 （鉄粉と良く混ぜるようにすると良い）	ツマヨウジを付けたまま乾かします。	乾いたらツマヨウジを引っ張ると簡単に剥がれます。 （取り残しはツマヨウジを使って綺麗に取って下さい）

４

作業終了！

１	２	３
８φ（内径６mm）のアルミパイプを シャフトの長さ−２５mmの長さでカットします。 （４５mm以上のシャフトを使うと良い）	１０φ（内径８ｍｍ）のアルミパイプを ３５ｍｍ前後でカットします。 ショートタイプでもOK	バリを取った８mmのアルミパイプの両側に フランジ付のベアリングをはめてみます。 　　　入らない場合はパイプをプライヤーでしっかり押えて ６mmのドリルでさらいます。 　　（パイプの周りに傷が付いてもOKです。）

４	５	６
１０φのアルミパイプに８φのアルミパイプを入れ、 先端を４．５mm出して瞬間接着剤で固定します。	ステータが若干緩いので ステ−タの内側に瞬間接着剤を少し塗り、 乾かします。	ステータ差し込みをロックタイトで固定します。 （取れなくなりますが瞬間接着剤でもOK）

完成！

とても簡単でしょ！

（10/31　追記）
私も改めて製作してみました。
アルミパイプを購入する時に１０φのアルミパイプに８φのアルミパイプを入れてみたのですが、
やはり入りませんでした。
パイプ径を図ってみると、８φパイプが８．２ｍｍとなっていました。これでは入りませんね。
そこで挿入する方法として
・１０φパイプを熱して８φパイプを突っ込む・・・・・失敗。
・８φパイプをボール盤に加えて、外周を削る・・・・なかなかはかどらないので途中で中止。
・１０φパイプの内径をリューターで広げる・・・・根気がなくて中止。
・１０φパイプの内径をハンドドリルを使ってで広げる・・・固定が上手くいかず失敗。
・１０φパイプの内径をボール盤を使って広げる・・・結局これにしました。
このあたりがちょっと難しいかも知れません。
また、ステイターの取り付けについては、瞬間を塗っておく方法でＯＫのようです。
ただし、磁石の張替えを行ったときなどは、ステイター自体にも大きなトルクがかかりますので、
瞬間でとめるよりねじロック材の方がいいかもしれません。
確かに見栄えも良くて、工具があれば簡単ですね。
ＴＯＲＩＩレポートでした。

（11/4　追記）
飯野さん）
私もあれから４店舗ほど違うショップで径を計測しましたら、１店舗だけ合わないものが有りました。
各メーカーで若干サイズが違うようです。 購入前にお店で合わせてみると良いですね。
ＴＯＲＩＩ）
私もさらに３軒ほど回ってきまして、お店にあるパイプをすべて試してみました。
すると、どれも店のアルミ１０φパイプの内径が厚かったです。
銅・真鍮パイプの外・内径は表示どおりですが、アルミはだめみたいです。
また、捜してみます。

１	２	３
側面に2．5ｍｍの穴を開けます。	ナットを載せて、 その穴にアルミの針金を入れ固定 （画像はドリルですが アルミだとハンダが付きません）	フラックスを付けてハンダ付けをします。 （メッキを剥がさなくても付くようです）

４	５
針金を抜いてM３のタップを切り、 イモネジを入れます。	フロントマウント用に、 周りに開いている３カ所の穴も M３のタップでネジ山を切ります。 （切れないモノも有ります） これで完成です。

おまけ！？**　ボビンマウント　**
	こちらは、樹脂のボビン（ミシン用）です。 なんと！銅パイプ内径にジャストフィット、 ガタは０で軽く圧入って感じです。 それにフランジ付ベアリングも押さえてくれますので、一石二鳥！ ナットを固定するためにエポキシで固めていますので、 強度もそこそこ有ります。

１	２	３
シャフトを抜く前に、耳の部分をカット	そのままでもOKですが、 切り取る際は要注意！	イモネジが干渉しないように 受けの部分をヤスリかルーターで少し削ります。

４	５	６
抜いたシャフトと長めのビスに ハンダ用のペーストを塗り、 ホイルストッパーをシャフトに固定します。 ストッパーはギザギザの有るものがベスト！ （注意！） 　ストッパーにペーストを付けないよう注意する。	ベルにエポキシを塗り、 ”ホイルストッパーの付いたシャフト”を 差し込みます。	完全に固まったらビスとシャフトを抜き、 イモネジを入れれば完成です。

１	２
芯の狂いを避けるため、プラ部分を外さずにルーターを使いマグネットを削り取ります。 マグネットの粉は全く飛び散らず堆積しますが、 **　ここで注意！** ルーターの回転が高すぎると火花が飛び、マグネットの粉がかなりの高温で燃えます。 ほんのわずかな火花でも燃えます。ビックリです。 この方法は、私の師匠である金井さん（無尾翼機の制作者）の案です。 結構簡単に削れます。あとは、とりさんのHP通りです。

こんな製品です！

これは、かなり便利！コイル部分をエポキシなどで固定しなくてもOK！ しかも線からコネクターまでコーティングすると被覆チューブも必要なし！ 乾くとゴムのような…ビニールのような…耐久性、柔軟性もバッチリです。 最後に、ベアリングの「寄り」防止にスぺーサーを入れると良いみたいです。

１	２
軸受け内で、 このようになってしまうことがありますので、	このようにアルミパイプでスペーサーを作ると、 ベアリングがずれないで済みます。